«El Krasnostop ruso tiene buenas posibilidades de triunfar en el mercado internacional». Entrevista con el entusiasta del vino Dmitry Necháyev

Sobre la vinicultura en Chipre: «A menudo se asocia Chipre con Grecia, lo que en mi opinión resulta muy ventajoso en este momento»

— Chipre está políticamente dividido en dos partes: la griega y la turca. ¿Se percibe esta división en la industria vitivinícola? ¿Existe alguna interacción entre los vinicultores de ambos lados?

— En Chipre del Norte solo hay una bodega, Etel, fundada por una pareja israelí que trajo consigo cepas de variedades internacionales. En la República de Chipre hay más de cincuenta bodegas en funcionamiento permanente, y cada año aumenta su número. Gracias a los esfuerzos de entusiastas y enólogos locales, en los últimos años se ha realizado un trabajo exitoso en la identificación de variedades autóctonas de Chipre; hoy en día, todo vinicultor que se precie intenta experimentar con cepas antiguas. Un magnífico ejemplo de hallazgo exitoso es el denso tinto Yiannoudi; excelentes resultados muestran las variedades blancas Promara y Spourtiko; no se puede dejar de mencionar los casos extremadamente logrados de crianza en barrica de la variedad blanca Xynisteri, que durante mucho tiempo se consideró materia prima únicamente para vinos baratos «de playa».

— ¿Cómo ha cambiado el enoturismo en Chipre en los últimos años? ¿Acuden conocedores del vino específicamente por las bodegas locales, o la ruta del vino sigue siendo un nicho minoritario?

— En los últimos años se han inaugurado bodegas modernas que invitan no solo a catas estándar, sino también a festivales y eventos temáticos. No se puede dejar de mencionar bodegas como Tsiakkas, Vlassides y Marathasa.

— ¿Cómo compiten los vinicultores chipriotas con los vinos de regiones vecinas —Grecia, Italia, Líbano, Israel—? ¿Tiene Chipre posibilidades de destacarse como el «nuevo nicho vinícola» del Mediterráneo?

— Para el consumidor vinícola internacional, a menudo se asocia Chipre con Grecia, lo que en mi opinión resulta muy ventajoso en este momento: precisamente los vinos griegos son ahora el principal éxito de las cartas de vinos de bares temáticos neoyorquinos. El reconocido crítico de vinos Eric Asimov publica regularmente un ranking de vinos griegos en su columna de The New York Times, lo que a menudo provoca que los pequeños tirajes de vinos griegos de una u otra bodega familiar se contraten con varios años de anticipación. En Chipre hay una bodega que logró atraer la atención internacional con su exitosa participación en la mayor feria vinícola europea KolnWein: se trata de la bodega familiar Vouni Panayia, ubicada en Pafos, cuya nueva generación de enólogos ha diversificado los vinos tradicionales con una línea de moda de «microvinificaciones», que ya ha entrado en las cartas de vinos de restaurantes de Londres y Nueva York.

Sobre Rusia y Europa: «el Krasnostop tiene buenas posibilidades de triunfar en el mercado internacional»

— En Chipre existe tradicionalmente una fuerte comunidad rusoparlante. ¿Observa interés de los locales o restauradores por los vinos rusos? ¿Hay siquiera presencia de estos en la isla?

— No, salvo que alguien traiga ocasionalmente una botella o dos para catas privadas.

— ¿Tiene Rusia potencial para ocupar el nicho de «vinos premium de clima frío», similar a Canadá y Nueva Zelanda, y qué variedades de uva están mejor adaptadas a esta tendencia?

— En el mundo se observa una tendencia sostenida de creciente interés por los vinos autóctonos; los consumidores están cansados de las variedades internacionales tradicionales y dirigen su atención hacia vinos con nombres incomprensibles de países inesperados. Considero que, cuando la situación geopolítica cambie, el Krasnostop tiene buenas posibilidades de triunfar en el mercado internacional.

— ¿Qué tendencias tecnológicas —orgánico, biodinámica, «vinos naturales», zero-intervention— influyen más fuertemente en el potencial exportador de Europa y son aplicables en Rusia? ¿Cuán sostenibles siguen siendo las regiones vinícolas clásicas de Europa (Borgoña, Piamonte, Rioja) ante el crecimiento de la competencia del Nuevo Mundo y Europa del Este?

— Todo lo mencionado también forma parte de la cultura del vino; en este momento, todas estas tendencias trabajan principalmente en atraer nuevos consumidores de vino. El concepto de vinos glou-glou resulta realmente simpático en su simplicidad y accesibilidad, pues no es secreto que para los jóvenes el mundo clásico del vino parece a veces complejo, anticuado y esnob. Es evidente que quien se apasiona tarde o temprano se adentrará en el tema por sí mismo, y es probable que con el tiempo su foco de atención se desplace hacia los vinos de regiones clásicas. En este momento somos testigos de una adaptación exitosa del mercado a las demandas de los nuevos consumidores, lo que hace todo esto aún más interesante de analizar.

Sobre el vino sin alcohol: «el next big thing en todo el mundo: está de moda el estilo de vida saludable»

— ¿Ve usted un interés real del consumidor por el vino sin alcohol, o es más bien marketing y bombo publicitario?

— El vino sin alcohol es, sin duda, el next big thing en todo el mundo: está de moda el estilo de vida saludable, los gerentes cuarentones corren más maratones que van a bares, y los jóvenes se entusiasman con algo nuevo e inusual.

— Si se obligara a los productores a recuperar el alcohol en la producción de vino sin alcohol, este sería 2-3 veces más caro que el clásico. ¿Considera que el mercado ruso está preparado para el precio de «vino sin alcohol más caro que el normal»?

— Los vinicultores clásicos de Europa, que venden más su nombre e historia que el vino en sí, ya están dando la voz de alarma preocupados por sus ganancias futuras, pero incluso ellos, tras refunfuñar, se verán obligados a cambiar. En la producción de vinos sin alcohol hay varios enfoques fundamentalmente diferentes, y como siempre, algunos son más baratos y menos sabrosos, mientras que otros son mucho más costosos pero más prometedores. La destilación al vacío, en mi opinión, no va del vino: se mata la aromaticidad inicial, se pierde la densidad vinícola clásica. Es difícil amar ese vino sin alcohol; más bien es un sustituto psicológico temporal antes de ponerse al volante, pues quedarse con una copa vacía entre amigos no es de buen tono. Otra cosa son los conos giratorios inventados recientemente, columnas que a baja presión y con poco calentamiento separan por capas los aromas y el alcohol. Esta es una tecnología cara: equipo similar, integrado en una producción vinícola clásica, costará como mínimo un millón de euros, y probablemente aumentará el costo de ese vino al menos en un 80%, y en caso de que Rosalkogoltabakcontrol introduzca obligaciones adicionales, aún más; sin embargo, quien no arriesga no bebe champán sin alcohol.

— ¿Cómo se perciben en la industria las tendencias sin alcohol: son una amenaza para el alcohol clásico o potencialmente una nueva fuente de ganancias?

— El mercado aún está libre; al reducir los apetitos de los productores en el proceso de introducir un nuevo producto en el lineal, el precio inicial probablemente será solo ligeramente superior al del vino normal, para seguir siendo accesible, pero mostrar de inmediato su superioridad sobre el clásico. Además, la introducción de estos vinos en la matriz de los productores seguramente alegrará a sus departamentos de marketing, pues será más fácil publicitarlos ampliamente. Por lo tanto, en mi opinión, en el futuro próximo nos esperan cambios serios en los estantes de las tiendas de vinos, y los verdaderos ganadores serán aquellos vinicultores que ya estén instalando en sus instalaciones el equipo correspondiente: sería una tontería no aprovechar tal oportunidad de negocio.