«لدى صنف كراسنوستوب الروسي فرص جيدة للنجاح في السوق الدولية». حوار مع عاشق النبيذ دميتري نيتشايف

عن صناعة النبيذ في قبرص: «غالباً ما تُلحق قبرص باليونان، وهو أمر مفيد للغاية في الوقت الراهن من وجهة نظري»

— قبرص مقسمة سياسياً إلى جزأين: يوناني وتركي. هل ينعكس هذا الانقسام على صناعة النبيذ؟ وهل يوجد تعاون بين صانعي النبيذ من الجانبين؟

— لا يوجد في شمال قبرص سوى مصنع نبيذ واحد، وهو Etel، أسسه زوجان إسرائيليان جلبا معهما كروم أصناف دولية. أما في جمهورية قبرص، فهناك أكثر من خمسين مصنع نبيذ يعمل بشكل دائم، ويتزايد عددها كل عام. وبفضل جهود عشاق النبيذ وخبراء علم النبيذ المحليين، تم إنجاز عمل ناجح في السنوات الأخيرة لتحديد الأصناف المحلية القبرصية، واليوم يسعى كل صانع نبيذ يحترم نفسه إلى التجريب مع الكروم القديمة. ومن الأمثلة الرائعة على الاكتشافات الناجحة نبيذ ياننودي الأحمر الكثيف، كما تُظهر أصناف بروماراوسبورتيكو البيضاء نتائج ممتازة، ولا بد من الإشارة بشكل خاص إلى أمثلة ناجحة للغاية من نضج صنف كسينيستيري الأبيض في البراميل، وهو الصنف الذي طالما اعتُبر مادة خام فقط لإنتاج نبيذ رخيص "للشاطئ".

— كيف تغيرت السياحة النبيذية في قبرص خلال السنوات الأخيرة؟ هل يأتي عشاق النبيذ خصيصاً لزيارة مصانع النبيذ المحلية، أم أن المسار النبيذي لا يزال وجهة متخصصة؟

— في السنوات الأخيرة، تم افتتاح مصانع نبيذ حديثة تدعو الزوار ليس فقط لتذوقات تقليدية، بل أيضاً لمهرجانات وفعاليات موضوعية. ولا بد من ذكر مصانع نبيذ مثل Tsiakkas وVlassides وMarathasa.

— كيف ينافس صانعو النبيذ القبرصيون النبيذ من المناطق المجاورة - اليونان وإيطاليا ولبنان وإسرائيل؟ هل لدى قبرص فرصة للتميز كـ"سوق نبيذ جديدة" في البحر المتوسط؟

— بالنسبة للمستهلك الدولي للنبيذ، غالباً ما تُلحق قبرص باليونان، وهو أمر مفيد للغاية في الوقت الحالي من وجهة نظري - فالنبيذ اليوناني هو النجم الرئيسي حالياً في قوائم النبيذ في الحانات الموضوعية في نيويورك. وينشر الناقد النبيذي الشهير إريك أزيموف بانتظام قائمة أفضل النبيذ اليوناني في عموده بصحيفة The New York Times، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى التعاقد على إنتاج محدود من نبيذ يوناني من مصنع نبيذ عائلي لعدة سنوات مقدماً. في قبرص، يوجد مصنع نبيذ نجح في جذب الاهتمام الدولي من خلال مشاركة ناجحة في أكبر معرض نبيذ أوروبي KolnWein - ونتحدث هنا عن مصنع النبيذ العائلي Vouni Panayia الواقع في بافوس، حيث نوّع الجيل الجديد من خبراء علم النبيذ النبيذ التقليدي بخط عصري من "التخمير المصغر" الذي وصل بالفعل إلى قوائم النبيذ في مطاعم لندن ونيويورك.

عن روسيا وأوروبا: «لدى كراسنوستوب فرص جيدة للنجاح في السوق الدولية»

— في قبرص مجتمع روسي قوي تقليدياً. هل تلاحظ اهتماماً من السكان المحليين أو أصحاب المطاعم بالنبيذ الروسي؟ هل له وجود أصلاً على الجزيرة؟

— لا، باستثناء أن يحضر أحدهم زجاجة أو اثنتين بالمصادفة لتذوقات خاصة.

— هل لدى روسيا القدرة على احتلال سوق "النبيذ الفاخر من المناخ البارد"، على غرار كندا ونيوزيلندا، وما هي أصناف العنب الأكثر تكيفاً مع هذا الاتجاه؟

— نشهد في العالم اتجاهاً مستمراً لتزايد الاهتمام بالنبيذ المحلي، فالمستهلكون سئموا من الأصناف الدولية التقليدية ويوجهون اهتمامهم إلى نبيذ بأسماء غريبة من بلدان غير متوقعة. أعتقد أنه عندما يتغير الوضع الجيوسياسي، سيكون لدى صنف كراسنوستوب فرص جيدة للنجاح في السوق الدولية.

— ما هي الاتجاهات التقنية - العضوي، والبيوديناميكي، و"النبيذ الطبيعي"، zero-intervention - التي تؤثر بشكل أكبر على إمكانات التصدير الأوروبية، وهل يمكن تطبيقها في روسيا؟ ما مدى صمود مناطق النبيذ الأوروبية الكلاسيكية (بورغوندي، بيدمونت، ريوخا) في ظل تزايد المنافسة من العالم الجديد وأوروبا الشرقية؟

— كل ما سبق ذكره جزء من ثقافة النبيذ أيضاً، وفي الوقت الحالي تعمل كل هذه الاتجاهات في المقام الأول على جذب مستهلكين جدد للنبيذ. مفهوم نبيذ glou-glou جذاب فعلاً في بساطته وإمكانية الوصول إليه - فمن المعروف أن عالم النبيذ الكلاسيكي يبدو أحياناً معقداً وقديماً ومتغطرساً للشباب. من الواضح أن الشخص المهتم سيفهم الموضوع بنفسه عاجلاً أم آجلاً، ومن المؤكد أن تركيز اهتمامه سينتقل مع الوقت نحو النبيذ من المناطق الكلاسيكية. في الوقت الحالي، نشهد تكيفاً ناجحاً للسوق مع متطلبات المستهلكين الجدد، مما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام.

عن النبيذ الخالي من الكحول: «الظاهرة الكبرى القادمة في جميع أنحاء العالم - أسلوب الحياة الصحي في الموضة»

— هل ترى اهتماماً حقيقياً من المستهلكين بالنبيذ الخالي من الكحول، أم أنه مجرد تسويق وضجة إعلامية؟

— النبيذ الخالي من الكحول هو بلا شك next big thing في جميع أنحاء العالم - فأسلوب الحياة الصحي في الموضة، والمديرون في سن الأربعين يركضون في الماراثونات أكثر من ارتياد الحانات، والشباب يهتمون بكل سرور بشيء جديد وغير عادي.

— إذا أُلزم المنتجون بإعادة الكحول عند إنتاج النبيذ الخالي من الكحول، فسيكون أغلى بـ 2-3 مرات من النبيذ الكلاسيكي. هل تعتقد أن السوق الروسية مستعدة لسعر "نبيذ بدون كحول أغلى من العادي"؟

— صانعو النبيذ الأوروبيون الكلاسيكيون، الذين يبيعون اسمهم وتاريخهم أكثر من النبيذ نفسه، يدقون ناقوس الخطر بالفعل، قلقين على أرباحهم المستقبلية، لكنهم أيضاً، بعد بعض التذمر، سيضطرون إلى التغيير. في إنتاج النبيذ الخالي من الكحول، هناك عدة أساليب مختلفة جوهرياً، وكالعادة، بعضها أرخص وأقل طعماً، والأخرى أكثر تكلفة لكنها أكثر واعدة. التقطير بالفراغ، في رأيي، لا يتعلق بالنبيذ - فهو يقتل الرائحة الأولية ويفقد الكثافة النبيذية الكلاسيكية. من الصعب أن تحب هذا النبيذ الخالي من الكحول - إنه في الغالب بديل نفسي مؤقت قبل القيادة، فالجلوس مع الأصدقاء بكأس فارغ ليس لائقاً. أما الأمر المختلف فهو الأقماع الدوارة المبتكرة حديثاً، وهي أعمدة تفصل الروائح والكحول طبقات تحت ضغط منخفض وتسخين طفيف. هذه تقنية مكلفة - مثل هذا المعدات المدمجة في إنتاج النبيذ الكلاسيكي ستكلف على الأقل مليون يورو، ومن المحتمل أن تزيد تكلفة إنتاج هذا النبيذ بنسبة 80% على الأقل، وفي حال فرضت الهيئة الروسية لمراقبة الكحول والتبغ التزامات إضافية، فسترتفع أكثر، لكن من لا يخاطر لا يشرب الشمبانيا الخالية من الكحول.

— كيف تنظر الصناعة إلى اتجاهات النبيذ الخالي من الكحول: هل هي تهديد للكحول الكلاسيكي أم مصدر ربح جديد محتمل؟

— السوق لا يزال حراً، وعند تقليل شهية المنتجين في عملية إدخال منتج جديد على الرف، فإن السعر الأولي سيكون على الأرجح أعلى بقليل من النبيذ العادي، ليبقى في المتناول، لكنه سيظهر تفوقه على الكلاسيكي فوراً. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال مثل هذا النبيذ في مجموعة المنتجين سيسعد بالتأكيد أقسام التسويق لديهم، لأنه سيكون من الأسهل الترويج له على نطاق واسع. لذلك، في رأيي، تنتظرنا تغييرات جدية في أرفف متاجر النبيذ في المستقبل القريب، وسيكون الفائزون الحقيقيون هم صانعو النبيذ الذين يقومون الآن بتركيب المعدات المناسبة في مصانعهم - فمن الغباء عدم الاستفادة من مثل هذه الفرصة التجارية.